L'ouvrage de broderie

Au début du Moyen-Âge, la broderie civile semble avoir été peu utilisée, à l'exception, sur le continent, des manteaux de sacre précieusement conservés au fil du temps. "A cette époque et au cours des siècles qui suivirent, les soieries richement tissées importées d'Espagne, d'Italie, du Proche-Orient et parfois de Chine, satisfaisaient les désirs de vêtements décorés".
A partir du début du XIVe siècle, l'augmentation des commandes royales entraîne la création d'ateliers particuliers pour répondre à la demande.
Des pièces conservées témoignent d'une pratique qui consistait à sceller les bords des étoffes de soie et de coton avec de la cire. On a retrouvé des traces de cire sur les bords vifs des motifs brodés, réalisés avant d'être découpés et appliqués sur l'ouvrage.
La cire permettait également de fixer la peinture sur les bannières et les fanions et d'imperméabiliser les toiles protégeant les vêtements royaux, la literie et les tentures murales pendant leur transport.
Au sujet de la réalisation des motifs de broderie, on a par exemple retrouvé dans un livre de comptes du XIVe siècle la mention de l'achat de six peaux de parchemins pour réaliser le patron des léopards destinés à une tunique d'armoiries où les léopards étaient ensuite brodés au fil d'or. On a également la mention de l'achat de grandes feuilles de papier pour la réalisation d'une housse de cheval décorée à la feuille d'or et d'argent.
Les commanditaires étaient souvent pressés. Une solution pour répondre au problème de la rapidité d'exécution était de répéter les motifs, procédé qui deviendra courant pour la broderie civile et plus tard pour la broderie liturgique. Pour faciliter la réalisation de motifs répétitifs, " on traçait d'abord le dessin sur le papier, on en piquait le contour de petits trous et on reportait le dessin sur la toile en faisant pénétrer de la craie en poudre par ces trous. Le papier enlevé, une série de petits points de craie indiquait le contour du motif sur lequel on repassait à l'encre ou à la peinture ; l'excès de poudre était ensuite enlevé en y soufflant dessus ".
La production de papier ne commença à augmenter qu'à partir du XIVe siècle. A l'époque où Cennini écrit, il était possible de se procurer, en Italie du moins, un papier blanc très fin qu'il conseille d'enduire d'huile de lin pour le rendre " transparent et bon ".
Il était également possible d'utiliser du parchemin soigneusement gratté pour le rendre transparent et de l'enduire d'huile de lin. Papiers et parchemins pouvaient parfois servir de fond à un motif de broderie, lui permettant ainsi de conserver sa forme pendant qu'il était brodé.
Les bobines de fil n'existaient apparemment pas mais on a retrouvé des fils de soie enroulés sur des bâtons.

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Appliqué :

Il s'agit de coudre des pièces de tissu sur un fond contrastant. Ce procédé était notamment employé avec des étoffes bien apprêtées dont les bords ne s'effilochaient pas trop, ces bords étant cousus au point d'ourlet.
Avec des tissus comme de la soie ou du velours, la technique de l'appliqué était plus difficile à mettre en œuvre dans la mesure où les bords avaient tendance à s'effilocher ; pour remédier à ce problème on protégeait les bords avec des fils ou du cordonnet maintenus au point couché. On a par ailleurs retrouvé de la cire de bougie sur les bords de certaines pièces de tissu.
Ce procédé est appelé opus consutum - broderie appliquée.
Un autre procédé consistait à découper des motifs identiques dans des étoffes de couleurs contrastantes ensuite cousues ensemble. D'après certains documents, les tentures murales décoratives étaient réalisées de cette manière, avant que celles en tapisserie ne soient plus facilement disponibles.

Photo : la bannière des ducs de Savoie avec les armes de la famille Blonays, combination de l'appliqué et broderie, XIVs.

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Les fils comptés :

Les couvents, les trésors d'église et les musées ont gardé des ouvrages réalisés au point de croix, aux fils comptés et aux fils tirés. La technique de ce type de broderie fait appel directement aux fils de trame et de chaîne de la toile. La broderie aux fils tirés est plus difficile à maîtriser : elle consiste à retirer certains fils de trame et de chaîne, les fils restant étant repris au moyen de certains points pour former un fond ajouré.
La broderie au point tiré est une catégorie de broderies blanches ajourées caractérisée par le retrait préalable d'un certain nombre de fils du tissu, dans le sens de la trame, de la chaîne ou dans les deux sens. Les jours peuvent former un fond léger autour d'un motif en broderie pleine, occuper tout le champ d'un ouvrage ou encore souligner géométriquement un motif aux lignes souples. Les procédés utilisés sont fort nombreux, allant des barrettes aux points de reprise ou de surjet formant réseau jusqu'au retissage au point de toile, en passant par la mise en réserve de surfaces de tissu au milieu d'ajourages savants ou le travail des fils restants aux points de surjet, de reprise, d'esprit, de feston ou de boutonnière.
Cette broderie ajourée est pratiquée un peu partout dans le monde et depuis des siècles : on la trouve déjà sur les textiles coptes. La technique des fils tirés dans un seul sens est la plus ancienne ; c'est l'antique punto tirato italien, nommé aussi point à jours. Souvent travaillée en rivière – pour broder un ourlet, par exemple -, elle fait appel à des points très variés. On l'utilise souvent dans le corps d'un ouvrage pour délimiter des surfaces brodées ou ajourées. Le prutik ukrainien fait partie de ces ouvrages à fils tirés dans un seul sens ; en Suède, dans la région de la Scanie principalement, on peut trouver sur un ouvrage un même motif géométrique traité tantôt en broderie ajourée, tantôt sous forme de dentelle à l'aiguille.
Plus tard sont apparus les ouvrages aux fils tirés dans les deux sens qui relèvent du punto tagliato. Au cours de la Renaissance italienne, le linge de corps, la chemise en particulier, est devenu de plus en plus visible ; c'est vers cette époque que la reticella a fait son apparition sur les cols et les manchettes blanches. On a aéré progressivement cette broderie en retirant de plus en plus de fils ; à partir du réseau (rete en italien) ainsi obtenu, on a tendu de nouveaux fils, puis on les a recouverts de points de boutonnière et de surjet.

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Le matelassé :

Très peu de pièces en matelassé sont parvenues jusqu'à nous. Depuis longtemps déjà la laine brute ou le coton étaient utilisés entre deux pièces de toile pour créer une doublure de protection qui se portait sous la cotte de mailles ou l'armure.
Pour maintenir ensemble les épaisseurs, on cousait quelques points à la verticale, à l'horizontale ou en diagonale.
Dès le XIIIe siècle au moins, ce type de vêtement était fabriqué par le tailleur et l'armurier de toile dans les grandes villes comme Paris et Londres. L'hypothèse a été émise que cette technique venait d'Inde ou du Proche-Orient, mais on ignore à partir de quand les points les plus décoratifs et compliqués furent introduits en Europe.

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L'enrichissement des broderies :

Les broderies médiévales étaient rehaussées de perles et de pierres précieuses et semi-précieuses, d'ornements en or, argent, d'émaux. Parfois de perles (décoration très populaire au Moyen-Âge, surtout les toutes petites) ou de paillettes de verre.
Ces symboles témoignaient et marquaient le rang social et la richesse et étaient présents dans l'Eglise, les cours royales et la noblesse ; "Associées aux soieries et velours aux dessins remarquables, l'effet devait vraiment être somptueux et impressionnant".
Ces broderies somptueuses étaient par ailleurs souvent offertes par de riches commanditaires à la recherche de faveurs ou d'influences.
A la fin du Moyen-Âge, le goût pour les ornements qui faisaient miroiter la lumière sur les vêtements et les harnois était très marqué. Un jeu de chatoiement était alors créé par chaque mouvement.

Photo : manteau de couronnement de Roger II , roi de Sicile, 1095 - 1154.

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